Всички пътища водят към Рим в най-добре пазената тайна в Испания

Пътуване


Всички пътища водят към Рим в най-добре пазената тайна в Испания

Римляните, готите, мюсюлманите и, разбира се, християните. Всички те са все още тук повече от 2000 години след като първият от тях пристигна, за да основа град Emerita Augusta. Днес само 60 000 души живеят в Мерида, Испания, разположена недалеч от границата с Португалия в района на Естремадура. Повечето пътеводители за Испания дават на Мерида само страница или две, въпреки факта, че за един ден можете да посетите на пешеходно разстояние древен колизеум, театър, вила, храм, мост, акведукт, гробище, бани и стадион, който улови моите детски фантазии на Чарлтън Хестън и Стивън Бойд, които се бият с колесници в Бен-Хур. С други думи, Мерида предлага най-важните древни римски паметници на всеки град в Испания. И в допълнение към този факт, Националният музей на римското изкуство в града съдържа най-голямата колекция от римски артефакти извън Италия.

Бележка на редактора: Това е най-новата в нашата серия за подценени дестинации, Все още е голям свят .


Въпреки няколкото пътувания до Испания, доскоро не знаех за Мерида. Ако ме попитахте за града преди няколко години, щях да кажа, че Мерида е чудесно място за престой в Мексико, ако искате да направите еднодневни екскурзии до руините на маите на Ушмал и Чичен Ица. Разбира се, Мерида, Испания, е на първо място, основана като римска колония през 25 г. пр. н. е. при император Август. След като вестготите (германският народ) поемат властта, идва мюсюлманската армия на Муса бин Нусаир през 713 г. и накрая християните завладяват мястото през 1230 г., благодарение на мощта на Алфонсо IX от Леон.

Въпреки добре запазената си предишна слава, защо Мерида, Испания, остава закъснял за пътуване? Трябва да е мястото. Ако имате кола, това е на около три часа път с кола от Мадрид или Кордоба. Но това е бавно пет часа с влак и изисква спирка в индустриалния град Пуертолано, ако пътувате до или от Кордоба. Това е директен влак от Мадрид, но почти пропуснах заминаването си в средата на сутринта, което би било катастрофа, тъй като този ден нямаше други влакове. Същото е и с напускането на Мерида, за да стигнем до Кордоба. Рано сутрешният влак беше единственият ми изстрел от града.

БЮЛЕТИНИBeast Travel DigestВземете целия свят във входящата си поща. Абонирайте се С щракването върху „Абониране“ се съгласявате да прочетете Условия за ползване и Политика за поверителност

Гарата в Мерида е толкова непроходена, че нямаше таксита, които чакаха пристигащите пътници. Хотелът ми беше нагоре по стълбите пред гарата и само на две пресечки нагоре по улица Алмендралехо към Рио Гуадиана. Почти всеки хотел в града би бил на по-малко от 30 минути пеша.

Paradores (56 Calle Almendralejo) нарича себе си стар „convento“, но както научих от пътуването си в Латинска Америка, „convento“ може да се преведе и като „манастир“, а францисканците построиха този през 15-ти век. Особено впечатляващ е салонът на хотела, някогашният параклис на манастира. Paradores ми напомни за прочутия манастир Санта Клара в Картахена, Колумбия, само че по-малък и много по-малко „реставриран“. С други думи, това е очарователно уютно по много католически начин.


На следващия ден направих 15-минутната разходка през града до древния колизеум и театъра, известни съответно като Anfiteatro Romano и Teatro Romano. По пътя прекосих останките на римски бани, скътани в ъгъла на сравнително нова жилищна сграда с V-образна форма. Докато Мерида разполага с добре запазени архитектурни реликви, самият град изглеждаше доста Алфавил на пръв поглед, сякаш бях пуснат в някакъв филм на Годар или Антониони за отчуждението от 1960-те. Улиците са тесни и вълнообразни, сградите са подходящо нискомащабни, но все пак има обновено еднообразие, което поставя мразовита бариера между славното минало на града и неговото по-светско настояще.

Петнадесет евро ви осигуряват вход до всички основни обекти, а това са още три евро за Националния музей, разположен точно извън малката долина, който съдържа както Anfiteatro, така и Teatro. Първият не е толкова голям като Колизеума, но е също толкова елиптичен и почти толкова колосален с размери 413 на 335 фута, в сравнение с 615 на 510 фута на този в Рим.

Поради тези околни склонове, Anfiteatro на Мерида няма непосредствения уау фактор на свободностоящия Колизеум в Рим. Хълмовете обаче осигуряват необходимата основа за съседния му съсед, Teatro, в който можете да влезете в рамките на няколко стъпки, след като излезете от Anfiteatro. При всичките си пътувания никога не съм изпитвал две подобни структури в толкова непосредствена близост. Подобно на Херодеона в Акропола в Атина, този театър на открито запазва великолепния си каменен фон, включващ както статуи, така и колони за актьорите. Въпреки че технически това е стената на сцената, те наричат ​​тази двуетажна структура „предната стена“.

Следващата обиколка от 15 евро е близкият Casa de Mitreo и Funeraria de los Colombarios, или гробището. Двете са свързани с прашна пътека, облицована с кипариси, Funeraria е малка, но изпълнена с добре запазени урни, надгробни плочи и мавзолеи. Вилата е кръстена на храма на Митре, сега погребан около арена за бикове на града. За да не омаловажаваме Casa de Mitreo, все още в процес на разкопки, с неговите три вътрешни двора, спалня в мазето, сауна и мозайки, изобразяващи четирите сезона.


Реклама

Също така намерих близкия Плаза де Торос за достоен за проучване. Построена високо върху ограден с дървета хълм през 1902 г., тази арена за бикове изглежда добре занемарена, театрална патина от прах и мръсотия покрива нейната червено-жълта фасада от мазилка; и още по-атмосферен, вътрешен коридор е истинска галерия от политически некоректни глави на бикове. Обиколих малката сграда за няколко минути, така че бях изненадан да разбера, че Plaza de Toros побира до 8000 зрители. Осем хиляди обаче са само една трета от това, което притежава арената за бикове в Мадрид. За съжаление, Плаза де Торос на Мерида беше затворен в деня, в който посетих, въпреки че един ресторант вътре сервираше обяд, а стените му бяха украсени с антични плакати за корида.

Върнах се в Teatro и Anfiteatro, за да вървя още петнадесет минути през нов жилищен квартал, където се изправих лице в лице с извисяващия се акведукт Милагрос. Все още стоят 38 арки на 82 фута гранитни блокове, осеяни с червени тухли. Дизайнът на Рафаел Монео за Националния музей на римското изкуство в града възпроизвежда тези големи арки в основната му галерия.

Акведуктът на чудесата е една от тръбите, които през римско време доставят вода на град Емерита Аугуста в Мерида, Бадахос, Естремадура, Испания.


Кристина Ариас/Корица/Гети Имиджис

Без съмнение най-малко посещаваният сайт от обиколката от 15 евро се оказа моят личен фаворит. От друга страна, Circo Romano ще очарова всяко дете, което е видяло оригиналния цикъл на Бен-Хур на Уилям Уайлър през 1959 г. и остава поразен години по-късно от деветминутното състезание с колесници на филма. Всичко, което е останало от Circo, разположен от другата страна на магистралата от акведукта Милагрос, са скалните основи, където стои зрителят, и вътрешната надлъжна стена, която някога се е издигала. Въпреки това чистото внушение за простор тук потвърди всичко, което бях видял в този носител на Оскар. Едва по-късно, когато проучвах тази статия, научих, че Circo притежава 30 000 фена, в сравнение със 150 000 капацитет в Circus Maximus в Рим.

Обратно в центъра на града последвах табелата на Calle Sagasta, за да завия наляво, за да разгледам Portico del Foro (предната част на вече съществуващия Форум) и близкия му исторически съсед, неправилно наречения Temple of Даяна. Римляните го посветили в началото на хилядолетието на богинята Рома и император Август. Всеки, който очаква да види статуя на Даяна или нещо друго, ще бъде разочарован. В противен случай това е огромен храм, поставен върху правоъгълна гранитна платформа и заобиколен от колонада с допълнителни половин дузина колони отпред. През деня е впечатляващо, през нощта е напълно очарователно поради драматичното осветление.

През 2007 г. град Мерида построи L-образна двуетажна циментова конструкция отляво и отзад на храма. Според нейния архитект Хосе Мария Санчес Гарсия, новата сграда възстановява оригиналния площад на храма. Денят, в който посетих неизползвани маси и столове, бяха осеяни на приземното ниво и балкона на втория етаж. Дали някой се е опитал да превърне тази мрачна сграда в заведение за хранене и не е успял? Две открити кафенета точно пред храма бяха напълно заети и добавиха необходимата празнична нотка в района.

Реклама

Римски храм на Диана, храм на Диана, Мерида, Естремадура, Испания.

Географски снимки/Група за универсални изображения чрез Getty Images

Продължих към реката към градската крепост или Алкасаба. Неочаквано за мен, две пресечки след храма, улиците се отвориха към големия Плаза де Испания. Именно тук обновената архитектура на града напълно премахва модерната си строгост, за да разкрие красиво запазен площад от края на 19-ти век. Районът върна мили спомени за любим площад в Латинска Америка, Central Plaza в Гранада, Никарагуа. Много сгради на Plaza de Espana гордо показват различни дати от 1890-те години, в чест на тяхното строителство. Две забележителни изключения са хотел Palace и неокласическият Concatedral de Santa Maria, построен в края на 18-ти век върху съществуваща църква от 16-ти век. Камбанарията на катедралата съдържа музикална кутия от 16-ти век с 10 камбани и часовник.

Хотел Palace (19 Plaza de Espana), в съседство с катедралата, се гордее с произход от 14-ти век, но кралското име датира половин хилядолетие по-късно, когато е бил дворецът на Мендоса. Надникнах във фоайето, само за да остана леко разочарован. Неговият извисяващ се атриум и балкони създават далеч по-малко привлекателно пространство от интимната мрежа от стаи в стария манастир-хотел, където бях отседнал.

До Рио Гуадиана и историческия му Пуенте Романо, само на две пресечки. На малко под 2500 фута с 62 участъка, Пуенте е най-дългият съществуващ мост в света от древни времена. Отворен е само за пешеходен трафик и си струва да се разходите, но най-добрият начин да го видите е от Алкасаба от централната страна на Мерида на Гуадиана. Абд Ал Рахман, четвъртият емир на Омаядите на Кордоба, построява Алкасаба през 835 г. сл. Хр., за да защити града. Той свърши добра работа. Всяка от четирите му страни е с дължина 425 фута и височина 32 фута и има не по-малко от 25 кули. Стената по реката, реконструирана от оригиналните гранитни римски и вестготски стени, е отворена за пешеходен трафик и предлага отлична гледка към Пуенте Романо.

Отзивите на туристите в интернет са по-скоро пренебрежителни към Алкасаба, нейните храсталаци, облицовани със скални основи. В допълнение към големия размер на стените си обаче, Alcazaba доставя една изненада, която почти пропуснах: реконструирано „aljibe“ или казанче. Тази невпечатляваща малка кутия на сграда (веднъж джамия, по-късно църква) не вика да бъде посетена, но веднъж вътре, веднага сте примамени да изследвате нейните двойни подземни стълбища. Те се спускат бързо до нивото на реката, където тече вода и плуват риби. Непрекъснат капещ звук допълва това определено влажно, хлъзгаво, гробно изживяване.

Връщайки се в хотела в манастира, минах покрай Plaza de Espana и завих наляво към Calle Trajano, кръстен на внушителната арка на Траян. Два по-малки портала първоначално са рамкирали тази 50-футова полукръгла арка, някогашният вход на храм, сега разрушен. Днес тази гранитна конструкция стои самостоятелно, където напълно засенчва околните сгради, както и малък квадрат със сянка от дървета. Това е идеално място за ресторанти и има не по-малко от три. Както беше препоръчано, обядвах късно през деня на queso con trufa в ресторант A de Arco. не се натъпках сам. Ресторантът в Paradores също беше силно препоръчан и вечерях там по-късно същата вечер на bacalao, което също не ме разочарова.

Реклама

След първоначалната ми разходка през Мерида, за да видя Анфитеатрото и Театрото, този втори разрез през града се оказа много по-впечатляващ. Колкото повече се отдалечавах от железопътните релси и колкото повече се приближавах до реката, толкова повече улиците наподобяваха тези в Кордоба, където целият исторически квартал е обявен за обект на ЮНЕСКО за световно наследство. Въпреки това не намерих по-очарователен площад в нито един от градовете от този пред арката на Траян в Мерида.

Робърт Хофлер е главният театрален критик за TheWrap. Последната му книга е биографията „Пари, убийство и Доминик Дън: живот в няколко действия“.