Джордж Дикел направи уискито на 2019 г. Може ли да го направи отново?

Наполовина Пълен


Джордж Дикел направи уискито на 2019 г. Може ли да го направи отново?

Когато Никол Остин започна да дегустира уискита, за да създаде тазгодишното издание на George Dickel Bottled-in-Bond, тя намери процесът за малко по-труден от обикновено.

Екипът й извади проби от всяка бъчва в склада с достатъчна възраст и след месеци на дегустация тя попадна на група уискита, които всички бяха дестилирани през есента на 2008 г.


Но предизвикателството не беше голямото разнообразие от уискита, които трябваше да опита, или че трябваше да намери множество изключителни бъчви от един сезон на дестилация, за да се класира за федералното обозначение на бутилиран в облигации .

Това, което направи процеса особено напрегнат, беше, че това уиски трябваше да следва миналогодишното издание на бутилирани облигации, което беше огромен хит и беше обявено за Уиски на годината отЗащитник на уискитосписание.

„Повторяемостта е наистина трудна в уискито и това беше допълнително предизвикателство“, казва Остин, генерален мениджър и дестилатор на Cascade Hollow Distilling Co., в Тулахома, Тенеси, която произвежда Джордж Дикел. „За мен е важно тазгодишното издание да бъде много подобно. Искам Джордж Дикел Bottled-in-Bond да има един последователен набор от дегустационни бележки и приемственост за него.

Като се имат предвид конкретните ограничения при производството на a бутилирано уиски — трябва да е на поне четири години, 100 доказателство и да е направено в една и съща дестилерия за един сезон на дестилация — Остин също прегърна „идеята за лека вариация“, позволявайки малки отклонения във вкуса.


Докато миналогодишната 13-годишна реколта показа окислени плодови и фъстъчени нотки, Остин казва, че тазгодишната смес има вкус на сушени и печени ябълки и пекани и е „малко по-настоятелна, структурирана и сложна“.

„Има общи черти – ванилия, плодове, ореховост, определен восъчен характер“, казва тя. „Всички тези неща трябва да присъстват във всички бутилирани облигации, но може да се изразяват малко по-различно. Различията са фини и това беше важно.”

Тази нова реколта, която има препоръчителна цена на дребно от $40 и стартира днес, отново надхвърля изискванията за бутилирано уиски. Това е смес от 11-годишни уискита с каша от 84 процента царевица, 8 процента ръж и 8 процента малцов ечемик, дестилирана в Cascade Hollow в рамките на шестмесечния сезон на есенна дестилация на 2008 г.

С любезното съдействие Джордж Дикел

Най-много й харесва да го пие чист или, ако времето го изисква, в Хайбол . Въпреки че това издание е с две години по-младо от първото, Остин открива, че вкусът му е значително по-зрял.


Реклама

Това й напомня за цитат от автора Артър К. Кларк: „Всяка достатъчно напреднала технология е неразличима от магията“. Тя отбелязва, че множеството фактори, които влизат в дестилацията, правят прогнозирането на това как остарява почти невъзможно. „Тази година, когато отидох да търся, есента на 2008 беше вълшебният сезон.

Остин се надява, че тази реколта не само ще резонира сред феновете толкова, колкото първата итерация, но също така ще продължи да разтваря всички останали представи сред „хора, страстни към уискито“, че уискито от Тенеси е някак по-ниско от бърбъна.

„Наистина бих искал хората да разберат, че уискито в Тенеси е бърбън“, казва Остин. 'Това е регионална идентичност на бърбън.'

„Наистина бих се радвал хората да разберат, че уискито в Тенеси е бърбън.

Единствените допълнителни изисквания, които има извън регулациите за бърбън, са, че (очевидно) трябва да се произвежда в Тенеси и че се подлага на процес на омекотяване на кленов въглен преди да отлежава в бъчви.


„Наистина търсех уискита, които смятах, че ще бъдат конкурентни на някои от най-уважаваните американски производители на уиски – абсолютно исках да покажа дестилерията и качеството на уискито, което произвеждаме“, казва тя. 'Успя отвъд най-смелите ми мечти.'

Реклама

Откакто Остин започва кариерата си като дестилатор в Окръг Кингс в Бруклин, Ню Йорк, през 2010 г., тя се стреми да направи страхотно уиски и да въздейства върху индустрията по траен начин.

Докато беше в занаятчийската дестилерия, тя служи като основател на Гилдията на щатските дестилери в Ню Йорк, беше в учредителния съвет на директорите на Американската асоциация за занаятчийски спиртни напитки и помогна за преминаването на Модернизация на занаятчийските напитки и данъчна реформа през 2017г.

Чувствайки се ограничена от размера на окръг Кингс, тя напусна през 2016 г. за работа като инженер по пускане в експлоатация в ирландската дестилерия за уиски Tullamore Dew, където направи „точно толкова уиски за 12-часова смяна, колкото направихме [в Кингс Каунти] като цяло от 2015 г.” Това продължи само няколко години, преди тя да започне да копнее за средно положение.

„Cascade Hollow е достатъчно голям, за да постигна нещо, но достатъчно малък, за да мога да бъда креативен и да пробвам различни неща“, казва Остин. „Можете да го споделите с много хора и да започнете да движите иглата на индустрията като цяло.“

Понастоящем тя помага на други лидери в индустрията да изготвят редакции на кодекса на федералните регулации, които определят какво можете да поставите върху етикета на бутилката със спиртни напитки, включително декларации за възрастта – и всичко това, докато работи върху още по-вълнуващи издания от Dickel, който празнува своята 150-та годишнина тази година .

„Цялата идея да ме превърнат в дестилатор не само на Джордж Дикел, но и на генерален мениджър и дестилатор на Cascade Hollow Distilling Co., беше да позволим още малко проучване“, казва Остин, който вече е оставил трайна следа в компанията. „Има някои други уискита, които открих [по време на дегустациите на бутилирани в облигации], които мисля, че са наистина интересни и прекрасни. Можете да очаквате още някои от тях да отидат в бутилка в близко бъдеще.

Реклама

Дотогава тя няма търпение да види как се приема тазгодишната бутилирана облигация – особено след като заповедите за оставане вкъщи Covid-19 й попречиха да наеме приятели, за да опитат уискито преди пускането му, както обикновено.

„Това подхранваше параноята ми относно това дали е достатъчно добро или не“, казва Остин. „Прави ме особено интересно да чуя какво мислят хората за това. Аз съм наистина развълнуван.'